При гуле мотора без запуска, сначала измерьте вольтаж на клеммах. Нормальные значения – 220–240 В. Разница свыше 10% указывает на неполадки с питанием. Используйте тестер для точных замеров.
Перегрев корпуса силового блока – прямое указание на перегруз. Температура не должна быть выше 70°C. Дотроньтесь до корпуса: при сильном дискомфорте, устройство на пределе. Разомкните цепь и подождите перед диагностикой.
Характерные щелчки чаще всего означают неисправность реле. Снимите крышку и осмотрите контакты. Окисленные или подгоревшие детали нужно заменить – починить нельзя. Оптимальное сопротивление катушек – в пределах 15–30 Ом.
Измерьте давление в системе. В бытовых устройствах рабочий диапазон – 0,5–1,2 МПа при выключенном состоянии. Падение ниже 0,3 МПа требует проверки. Примените течеискатель на стыки трубок.
Повышенная вибрация обычно из-за старых демпферов. Обновите демпферы при зазоре свыше 5 мм. Применяйте родные болты.
Как определить нагрев мотора холодильника
Проверьте нагрев корпуса – при превышении 70°C, указывает на проблему. Коснитесь рукой: нормальный нагрев не должен жечь.
Обратите внимание на шум. Неравномерный звук, стук указывают на перегруз. Штатный режим – плавный звук.
Замерьте силу тока. Если больше 1–1,5 А подтверждает неисправность.
Проверьте пусковой элемент. Деформация или следы сигнализируют о поломке.
Контролируйте airflow. Недостаточный зазор (менее 10 см) мешает теплоотводу.
Контролируйте работу. При непрерывной работе свыше 20 минут в охлажденной камере, осмотр датчика.
Примените датчик трубопровода. Норма – до 60°C.
Причины отказа запуска агрегата
Проверьте напряжение. Подключен ли прибор? Корректные значения – 210–240 В.
Проверьте датчик температуры. Если сломан – нет сигнала. Замкните контакты – если заработало, меняйте.
Диагностируйте деталь. Встряхните – есть ли стук. Оптимальные значения: 15–40 Ом (рабочая).
Исключите перегрев. После долгой работы защита блокирует включение. Подождите 15–20 минут.
Контролируйте фреон. Низкое давление мешает работе. Ищите пятна масла.
Диагностика реле мотора
Выключите и откройте блок. Реле рядом с мотором обычно прямоугольное.
Отсоедините провода и извлеките. Проверьте на слух.
Протестируйте мультиметром. Выберите измерение. Норма – 15–40 Ом.
Подайте напряжение. Реакция мгновенная – исправно.
Изучите места контакта. Темные пятна – нужен новый элемент.
По завершении диагностики установите компонент на прежнее место, руководствуясь схемой соединений. Включите прибор и убедитесь, что двигатель запускается без посторонних звуков.
Что предпринять, если насос работает, но не происходит охлаждение
Проверьте регулятор температуры. Примените мультиметр для проверки параметров. Когда соединения не замыкаются при колебаниях градусов, произведите замену элемента.
Проверьте исправность вентилятора (если он предусмотрен). Крыльчатка обязана вращаться без затруднений, не застревая. Осмотрите охлаждающий модуль на наличие наледи. Толстая ледяная корка блокирует теплообмен. Проверьте температурный датчик. Некорректные показания вызывают нарушения в режиме охлаждения.
Если перестала работать система No Frost:
Выключите из розетки на 2-3 часа для разморозки. Удалите засор с помощью проволоки. Включите агрегат и проконтролируйте вращение кулера.
В случае отсутствия результата:
Проверьте уровень фреона специальным прибором. Снижение показателей свидетельствует об утечке. Прослушайте движение хладагента. Посторонние звуки подтверждают утечку.
В устройствах с цифровым управлением:
Обнулите настройки, вынув вилку из розетки на четверть часа. Проверьте электронный модуль на вздутые конденсаторы или окисленные контакты.
Как поменять термодатчик, если компрессор не выключается
Если устройство функционирует без остановки, возможно, сломался терморегулятор. Для замены потребуется:
Запасную деталь с подходящими характеристиками (диапазон 5-15 кОм при +25°C). Инструмент с крестообразным жалом. Тестер для проверки соединений. Пассатижи.
Отсоедините устройство от сети. Снимите защитный кожух с внутренней стенки. Определите расположение сенсора – чаще всего установлен в охлаждающем блоке или вблизи от него. Разомкните соединения, разжав фиксаторы. Достаньте элемент из установочного гнезда. Проверьте параметры тестером. Если значения ниже 3 кОм или выше 30 кОм, деталь нерабочая. Установите новый датчик, зафиксируйте разъемы. Верните панель на место, включите устройство.
По завершении работ понаблюдайте за циклами работы в течение нескольких часов. Если мотор не останавливается, возможны неполадки с платой управления.
Какие звуки говорят о неисправности компрессора
Громкое гудение при включении может означать износе подвесок или дефектах мотора. Когда звук продолжается через несколько секунд, требуется диагностика.
Щелчки чаще 3–4 раз перед включением указывают на проблемы с стартером. Циклические включения через короткие промежутки – явный признак неполадок в электрике.
Скрип со стороны мотора говорит о износе подшипников. Продолжительная эксплуатация более суток приводит к заклиниванию.
Непрерывное жужжание без остановки через 15 минут – симптом недостатка фреона или закупорки магистрали. Наблюдается нагрев, требуется остановка.
Треск в районе компрессора часто сопровождается ударом тока через металлические части. Срочно обесточьте устройство и проверьте изоляцию.
Контроль уровня хладагента в системе
Для точного определения количества хладагента потребуется специальный прибор. Подключите его к техническим разъемам на магистрали. Давление в норме должно соответствовать указанным в документации параметрам.
Тип хладагента Давление на всасывании Высокое давление
R134a 0,8–1,2 бар 8-12 атмосфер
R600a 0,5–0,8 бар 6–9 бар
Когда значения отклоняются от стандартных, может происходить утечка. С целью её диагностики примените детектор утечек. Нанесите его на вентили – возникновение пузырьков выявит дефект.
Когда нет приборов можно приблизительно определить состояние по нагреву конденсатора и испарителя. Перегрев последнего более чем на 10°C говорит о нехватке хладагента. Подробнее о методах диагностики изучите руководстве по диагностике.
В каких случаях нужна замена мотора
Компрессор заменяют, починка электроники когда проверка показала поломки: неисправность вращающихся частей, пробой обмотки или потерю фреона. При таких поломках ремонт невыгоден.
Повышенный уровень шума (скрежет, дребезжание) при одновременном отсутствии охлаждения говорит о неисправности механизма. Эти дефекты требуют установки нового узла.
Когда устройство не запускается, а мультиметр показывает обрыв цепи, проводка не подлежат перемотке. Единственный вариант – замена узла.
Короткое замыкание на корпус, приводящее к отключению питания, ещё один повод для установки нового мотора. Ремонт в таких случаях может привести к пожару.
При обнаружении масла в контуре циркуляции фреона, коррозия внутренних деталей требует замены. Монтаж нового компрессора – единственный способ вернуть технике работоспособность.