diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Gorenje - %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.-.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Gorenje - %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.-.md new file mode 100644 index 0000000..c05e89b --- /dev/null +++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Gorenje - %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.-.md @@ -0,0 +1,102 @@ + +
При гуле мотора без запуска, сначала измерьте вольтаж на клеммах. Нормальные значения – 220–240 В. Разница свыше 10% указывает на неполадки с питанием. Используйте тестер для точных замеров.
+
Перегрев корпуса силового блока – прямое указание на перегруз. Температура не должна быть выше 70°C. Дотроньтесь до корпуса: при сильном дискомфорте, устройство на пределе. Разомкните цепь и подождите перед диагностикой.
+
Характерные щелчки чаще всего означают неисправность реле. Снимите крышку и осмотрите контакты. Окисленные или подгоревшие детали нужно заменить – починить нельзя. Оптимальное сопротивление катушек – в пределах 15–30 Ом.
+
Измерьте давление в системе. В бытовых устройствах рабочий диапазон – 0,5–1,2 МПа при выключенном состоянии. Падение ниже 0,3 МПа требует проверки. Примените течеискатель на стыки трубок.
+
Повышенная вибрация обычно из-за старых демпферов. Обновите демпферы при зазоре свыше 5 мм. Применяйте родные болты.
+Как определить нагрев мотора холодильника +
Проверьте нагрев корпуса – при превышении 70°C, указывает на проблему. Коснитесь рукой: нормальный нагрев не должен жечь.
+
Обратите внимание на шум. Неравномерный звук, стук указывают на перегруз. Штатный режим – плавный звук.
+
Замерьте силу тока. Если больше 1–1,5 А подтверждает неисправность.
+
Проверьте пусковой элемент. Деформация или следы сигнализируют о поломке.
+
Контролируйте airflow. Недостаточный зазор (менее 10 см) мешает теплоотводу.
+
Контролируйте работу. При непрерывной работе свыше 20 минут в охлажденной камере, осмотр датчика.
+
Примените датчик трубопровода. Норма – до 60°C.
+Причины отказа запуска агрегата +
Проверьте напряжение. Подключен ли прибор? Корректные значения – 210–240 В.
+
Проверьте датчик температуры. Если сломан – нет сигнала. Замкните контакты – если заработало, меняйте.
+
Диагностируйте деталь. Встряхните – есть ли стук. Оптимальные значения: 15–40 Ом (рабочая).
+
Исключите перегрев. После долгой работы защита блокирует включение. Подождите 15–20 минут.
+
Контролируйте фреон. Низкое давление мешает работе. Ищите пятна масла.
+Диагностика реле мотора +
Выключите и откройте блок. Реле рядом с мотором обычно прямоугольное.
+
Отсоедините провода и извлеките. Проверьте на слух.
+
Протестируйте мультиметром. Выберите измерение. Норма – 15–40 Ом.
+
Подайте напряжение. Реакция мгновенная – исправно.
+
Изучите места контакта. Темные пятна – нужен новый элемент.
+
По завершении диагностики установите компонент на прежнее место, руководствуясь схемой соединений. Включите прибор и убедитесь, что двигатель запускается без посторонних звуков.
+Что предпринять, если насос работает, но не происходит охлаждение +
Проверьте регулятор температуры. Примените мультиметр для проверки параметров. Когда соединения не замыкаются при колебаниях градусов, произведите замену элемента.
+ +Проверьте исправность вентилятора (если он предусмотрен). Крыльчатка обязана вращаться без затруднений, не застревая. +Осмотрите охлаждающий модуль на наличие наледи. Толстая ледяная корка блокирует теплообмен. +Проверьте температурный датчик. Некорректные показания вызывают нарушения в режиме охлаждения. + +
Если перестала работать система No Frost:
+ +Выключите из розетки на 2-3 часа для разморозки. +Удалите засор с помощью проволоки. +Включите агрегат и проконтролируйте вращение кулера. + +
В случае отсутствия результата:
+ +Проверьте уровень фреона специальным прибором. Снижение показателей свидетельствует об утечке. +Прослушайте движение хладагента. Посторонние звуки подтверждают утечку. + +
В устройствах с цифровым управлением:
+ +Обнулите настройки, вынув вилку из розетки на четверть часа. +Проверьте электронный модуль на вздутые конденсаторы или окисленные контакты. + +Как поменять термодатчик, если компрессор не выключается +
Если устройство функционирует без остановки, возможно, сломался терморегулятор. Для замены потребуется:
+ +Запасную деталь с подходящими характеристиками (диапазон 5-15 кОм при +25°C). +Инструмент с крестообразным жалом. +Тестер для проверки соединений. +Пассатижи. + + +Отсоедините устройство от сети. +Снимите защитный кожух с внутренней стенки. +Определите расположение сенсора – чаще всего установлен в охлаждающем блоке или вблизи от него. +Разомкните соединения, разжав фиксаторы. +Достаньте элемент из установочного гнезда. +Проверьте параметры тестером. Если значения ниже 3 кОм или выше 30 кОм, деталь нерабочая. +Установите новый датчик, зафиксируйте разъемы. +Верните панель на место, включите устройство. + +
По завершении работ понаблюдайте за циклами работы в течение нескольких часов. Если мотор не останавливается, возможны неполадки с платой управления.
+Какие звуки говорят о неисправности компрессора +
Громкое гудение при включении может означать износе подвесок или дефектах мотора. Когда звук продолжается через несколько секунд, требуется диагностика.
+
Щелчки чаще 3–4 раз перед включением указывают на проблемы с стартером. Циклические включения через короткие промежутки – явный признак неполадок в электрике.
+
Скрип со стороны мотора говорит о износе подшипников. Продолжительная эксплуатация более суток приводит к заклиниванию.
+
Непрерывное жужжание без остановки через 15 минут – симптом недостатка фреона или закупорки магистрали. Наблюдается нагрев, требуется остановка.
+
Треск в районе компрессора часто сопровождается ударом тока через металлические части. Срочно обесточьте устройство и проверьте изоляцию.
+Контроль уровня хладагента в системе +
Для точного определения количества хладагента потребуется специальный прибор. Подключите его к техническим разъемам на магистрали. Давление в норме должно соответствовать указанным в документации параметрам.
+ + +Тип хладагента +Давление на всасывании +Высокое давление + + +R134a +0,8–1,2 бар +8-12 атмосфер + + +R600a +0,5–0,8 бар +6–9 бар + + +
Когда значения отклоняются от стандартных, может происходить утечка. С целью её диагностики примените детектор утечек. Нанесите его на вентили – возникновение пузырьков выявит дефект.
+
Когда нет приборов можно приблизительно определить состояние по нагреву конденсатора и испарителя. Перегрев последнего более чем на 10°C говорит о нехватке хладагента. Подробнее о методах диагностики изучите [руководстве по диагностике](http://Gitea.Astro.Dpdns.org/concettaburnet).
+В каких случаях нужна замена мотора +
Компрессор заменяют, [починка электроники](https://Git.Advarna.fr/hugolouat5096) когда проверка показала поломки: неисправность вращающихся частей, пробой обмотки или потерю фреона. При таких поломках ремонт невыгоден.
+
Повышенный уровень шума (скрежет, дребезжание) при одновременном отсутствии охлаждения говорит о неисправности механизма. Эти дефекты требуют установки нового узла.
+
Когда устройство не запускается, а мультиметр показывает обрыв цепи, проводка не подлежат перемотке. Единственный вариант – замена узла.
+
Короткое замыкание на корпус, приводящее к отключению питания, ещё один повод для установки нового мотора. Ремонт в таких случаях может привести к пожару.
+
При обнаружении масла в контуре циркуляции фреона, коррозия внутренних деталей требует замены. Монтаж нового компрессора – единственный способ вернуть технике работоспособность.
\ No newline at end of file